馬背上一路走一邊頂范文
時間:2023-03-29 11:12:59
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篇1
“喀拉峻”是哈薩克語,“喀拉”有深色、濃郁和遼闊的意思,而“峻”則表示茂密的樣子,因此“喀拉峻大草原”的意思就是“莽莽蒼蒼的草原”。
6月中旬,喀拉峻繁花似錦,草甸恣情浪漫,呈現(xiàn)出詩情畫意。出于對這片美景的熱愛,我們一行16人經(jīng)過精心準備,終于從天南地北聚到了一起,跟隨烏魯木齊的戶外領(lǐng)隊,以牧業(yè)村瓊庫什臺為起點,徒步深入這片夢幻草原,去尋找自己心中的那個童話世界。
1 烏魯木齊伊寧特克斯縣瓊庫什臺
遙望車窗外蔥郁連綿的草原,闊克蘇大峽谷對岸的草甸,陽光變幻出水波蕩漾般的迷離光影,讓我們無限陶醉,恨不得立馬下車,就地扎營。
從烏魯木齊出發(fā),一夜火車到達伊寧后,又迅速轉(zhuǎn)汽車,開始了這場馬匹負重、輕裝徒步、野外露營的浪漫之旅。
之所以稱之為浪漫,是因為此次徒步的難度和強度在戶外活動中很低,可能連入門級都算不上,而沿途旖旎的風(fēng)光卻足以讓人魂牽夢縈。更主要的是,我們這群散漫的旅行者,就像是懷揣著青春的熱情去郊外野營度假的學(xué)生,很容易在旅途中找到樂趣。
車過特克斯縣城,很快駛上前往瓊庫什臺的盤山公路。公路連綿、渾樸、簡易,車窗外,闊克蘇大峽谷盡收眼底,對面的草甸光影迷離,似水波蕩漾,引起我們陣陣驚嘆。當三三兩兩的哈薩克族孩子背著書包、騎著駿馬迎面而過,自由爛漫的氣息瞬間就彌漫在車廂內(nèi)。
到達瓊庫什臺,已是下午6點多。這個隱藏在深山的秀麗小村,原住民以哈薩克牧民為主。庫爾代河環(huán)繞村子,河水雖不清澈,但長流不息。游牧民族向來逐水草而居,如今卻修建了固定的木構(gòu)建筑在此定居,一改四處放牧的習(xí)性,想來是舍不得這條河流的緣故。
營地設(shè)在村子?xùn)|邊的一小片樹林里,這是前往烏孫古道的必經(jīng)之路,而我們的行走方向正好與之相反。林子的一邊是緩緩的小溪,另一邊是湍急的河水,幾根木頭和著些泥土,成了橫在溪上的小橋,存在了多年。
我們在平整的草地上支好帳篷,五彩的顏色點綴在蔥郁的綠色中,恍若山野間的精靈小屋。正準備埋鍋造飯,就聽見有人喊“下雨了!”從樹枝間隱約看見青灰色的天光透過厚厚的烏云,一滴雨落在額上,清涼而有力。不過,一陣風(fēng)把雨吹走了,不久又一陣風(fēng)把雨吹了回來,雨就這樣忽下忽停,給我們做晚餐增添了不小的難度,也帶來了很多樂趣。
在戶外散漫了一天的牛羊,沒有牧人的管束,自由自在淌過小溪,陸續(xù)返家。晚上電閃雷鳴,雨不停歇。我們躲在帳篷里,相互說著對明天的憧憬,在雷雨之中,平添了幾許舒適和愜意。
2 瓊庫什臺東喀拉峻
在20公里的旅途中,有兩處較大攀升,沿途行經(jīng)多種地貌:崎嶇的山路滿布碎石,大峽谷幽靜、深邃,高山草甸鮮花盛開。
清晨,風(fēng)停雨住,我們拔營啟程,負責馱包的馬隊由6匹馬和兩個哈薩克牧民組成。我們的物資眾多,連領(lǐng)隊都擔心會把馬壓死。
我們這個團隊中,既有重裝走過孟克德、狼C的“俠女”,也有第一次參加徒步露營的“弱驢”,因此我們另外租了兩匹馬,以供隊員腳力不濟時之需。
群山環(huán)抱的村子,在清冽的空氣中慢慢蘇醒。早晨的陽光映著村民們燦爛的笑顏,我們一路和他們揮手作別。走在藍天白云下,明艷旖旎的風(fēng)光滯礙了腳步,前進的速度比預(yù)計的要慢得多,讓領(lǐng)隊很著急。
在起伏的草甸上行走了約3小時,便進入了峽谷,在河邊的開闊地帶稍作休整后,又開始爬坡。崎嶇的山路布滿碎石,抬頭向上望,樹林擋住了視線,見不到延伸的道路。而昨夜的雨也讓山路更為泥濘,增加了行走的難度。
約一小時后,我們到達了一片相對平坦的開闊地,略作休息。從這里遠眺,層巒疊嶂,繁茂的云杉樹林在坡地草坪上點綴出了不規(guī)則的圖形,陽光潑灑下來,把它們拉扯出誘人的影調(diào)。再向上攀升三十來米,便來到了高山草甸。信步而行,野花招搖,清風(fēng)柔曼,遠處樹林深邃挺拔,極像童話中英武的衛(wèi)兵,這美妙靜謐的世界,一直延伸到遠方雪山的臂彎之中。
這段路上,不時會遇見戶外徒步愛好者,他們或成群結(jié)隊,或獨自灑脫,不是負重而行的背包客,就是租賃馬隊的輕裝簡行者。當他們看見我們的馬隊馱著堆積如小山的輜重時,便禁不住竊竊議論。老實說,我們應(yīng)該為之而汗顏,因為那些編織袋里裝的都是我們要享用的饕餮之物。
又前行了一個半小時,翻越了若干個緩坡,眼前豁然開朗,這便是我們當晚要留宿的東喀拉峻。在這里,遼闊的草甸隨地勢起伏,光影躍然其上;野花怡然,牛羊自樂,恍若《桃花源記》中所描述的意境——若是陶淵明老先生見了此景,或許會棄了采菊之樂而縱馬高歌也未可知。
能面對如此美景,縱使歷經(jīng)千辛萬苦也讓人甘心。雖然沒有水源,不便打理飲食,但這與我們極度膨脹的浪漫情懷相比,根本不值一提。坐在帳篷里,看著夕陽把雪山、樹林和牛群染得金黃,早已不知饑渴、疲憊。
當晚是一個暴風(fēng)雨之夜??耧L(fēng)咆哮,張牙舞爪,暴雨如注,帳篷獵獵作響,仿佛即刻要被撕裂。
3 東喀拉峻西喀拉峻
10公里的行程,沿途的景致如同沒有盡頭的長卷畫軸。路上沒有熙攘的游客,甚至沒有偶遇的牧民,只有我們這一行人悠哉游哉的腳步。
清晨,雨停了,風(fēng)輕拂。撩開帳篷門簾,清冷的氣息迅疾滲了進來。迎面的雪山仿佛就像洛可可風(fēng)格的紗裙,明凈亮麗,在朝陽之下灼灼其華。原來,這邊下了一夜的雨,那邊落了一夜的雪。
此時,前一天積累下來的疲倦明顯了起來,也許在這極具靜逸的草原之晨,原本就該慵懶地倚著,或貓在帳篷里翻翻書,或看著白云輕曼地飄過。在昨夜的暴風(fēng)雨中,馬夫的馬跑丟了,于是馬夫整個上午都在找馬,而領(lǐng)隊在找馬夫。我們因此而竊喜:可以在這里多駐留一會兒。隊友們各自忙碌開來:愛好攝影的封田繞著營地四處轉(zhuǎn)悠,迷戀騎馬的路遙早已不知所蹤,月月為尋找某種紫色小花而前往好幾公里之外的大峽谷。
從營地往東,經(jīng)過兩個緩坡,有一片朝著山體外略微突出的平地,面積約4平方米,成了天然的觀景臺,可以望見電影《鮮花》的外景拍攝場地。鑒于這一天的行程不多,領(lǐng)隊也就由著我們放肆地尋覓浪漫。
再次拔營已是午后。緩緩漫步在詩畫長卷里,路上沒有熙攘的游客,甚至沒有偶遇的牧民,只有我們這一行人悠哉游哉的腳步。
接近傍晚,領(lǐng)隊找到一口水井,我們就在附近卸包扎營。夕陽西下,染紅了天邊的云彩,起初只有些許紅艷,后來卻越來越濃烈,我們?yōu)槟腔鹧姘愕耐硐俭@喜,那正是我們要去的方向?;馃撇煌5刈兓眯螒B(tài),微博控們一邊驚呼,一邊手忙腳亂地最新圖片,還不忘加上一句:現(xiàn)在這張最美。
我們終于見到了月亮,它在熱烈燃燒的晚霞邊上,那么清澈。美,是對比的產(chǎn)物,仰望著它,我們的心也如明月般寧靜起來。銀河近在咫尺,沒有暴風(fēng)雨的夜晚顯得柔美、靜怡。
4 西喀拉峻庫爾代森林大峽谷
行程28公里,海拔下降790米,但起伏不斷。行程開始時,我們延續(xù)了前一日的畫卷,臨近庫爾代大峽谷時地貌突變,斷崖連綿,怪石嶙峋。
這一天預(yù)定的行程,是穿越庫爾代大峽谷,到達小葉胡楊林景區(qū)扎營,需要渡過峽谷內(nèi)的庫爾代河。領(lǐng)隊在勘查路線時已探明河上設(shè)有浮橋,可安全通過。行程開始時,我們延續(xù)了前一日的畫卷,大地盡情地舒展著柔情,我們一邊行走,一邊灑下對這片土地的深深眷戀。
約10公里后,我們這隊人馬路過西喀拉峻景區(qū)的常規(guī)旅游地帶,也就是說,在這之前,遼闊的天地之間只有我們這20個人的身影。當我們離開這塊土地,身后也只有我們自己的足跡。
這里的草原已然發(fā)生了變化,遠大廣闊,平坦硬朗,使得天色也為之顯得蒼蒼茫茫。臨近大峽谷,站在山頂俯瞰,只見樹林掩映下的庫爾代河自由地流淌。山坡上怪石林立,沒有樹木遮掩,碎石很滑腳,有些路段看似陡峭無路,但這樣的難度還不成問題,只需注意把腳踏穩(wěn),下到河邊還是比較輕松的。
隊員陸續(xù)聚齊,卻不見了領(lǐng)隊,原來領(lǐng)隊一到河邊便去尋找浮橋。我們在河邊休整,在淺灘上泡腳,根本沒有意識到過河會給我們帶來多大的困難。漫長的等待之后,領(lǐng)隊終于帶著失望回來了:因為前兩天下了大雨,洪水泛濫,浮橋已被湍急的河水沖走。如果過不了河,我們只能原路返回。幸好領(lǐng)隊經(jīng)驗豐富,且親身經(jīng)歷過這樣的艱難時刻。
再次爬上山坡察看河流的狀況,水流看似平緩一些的河段卻又過于開闊,約有十來米;而寬度僅為三四米的河段卻水流湍急,浪花飛濺。馬隊中的一位老牧民曾有在開闊處騎馬過河的經(jīng)歷,便自告奮勇先去探路。從河中央到靠近對岸,河水特別湍急,而且很深,水已沒過了馬肚子,馬兒搖搖晃晃,很不平穩(wěn)。領(lǐng)隊搖搖頭,帶著大伙在山腳下扎營,期望明早的水流會平緩一些。
就在大家七嘴八舌的時候,馬隊的牧民帶來了一位住在附近的老牧民,聽說他常常騎馬從這條河上經(jīng)過,熟悉水性。馬隊中只有兩匹老馬下過河,不會驚水,這就意味著只有這兩匹馬能馱人和物資,也意味著老牧民一次只能帶一個人過河,我們?nèi)慷珊有枰荛L時間。
大家重新裝包,集合在河邊。脫了鞋襪,挽起褲管,在不影響平衡的前提下盡可能多地背上行囊,排好隊伍,互相鼓勵、叮囑。老牧民在我們的腰間系上繩索,扎在馬鞍上,以幫助我們在水中保持平衡。領(lǐng)隊再三囑咐不能看河水,一旦暈水,很可能會失去平衡。到了河中央,才知道河水流速有多快,沖擊力有多強,河底的石子還常常讓馬蹄打滑,坐在馬背上,可以明顯地感覺到馬兒在搖晃中竭力保持著平衡。
我們一一渡河,每有一個隊員到達對岸,大家都會歡呼鼓掌,這就是團隊!當領(lǐng)隊最后一個安全到達時,所有人都歡呼了起來。
夜色降臨了。在這片土地上,方圓幾里之內(nèi)只有一戶人家,住著母女二人。正好她們家有一頂蒙古包,那是給來訪的客人住的;冰箱里也恰好有半只羊,于是我們就當是留給我們做晚餐的。
我們圍坐在炕上,等著隊員大廚端出爆炒羊肉,等著牧民的清燉羊湯。有人帶了伊力特白酒,有人帶了一肚子笑話,這個夜晚一點不孤寂,這個夜晚我們真正成為一個集體。
5 庫爾代森林大峽谷九曲十八彎喀拉峻湖
全程徒步6公里,海拔上升425米,下降415米。我們隨著音樂在浩渺蒼莽的群山之間大聲喊叫,自在地放縱。
這天早晨,我們懶惰地賴床到11點,就著剛擠的牛奶吃了一些馕,就往喀拉峻湖方向徒步而去。
喀拉峻湖,一個剛剛開辟但尚未正式對外營業(yè)的新景區(qū),我們在這里見到了久違的自來水和廁所。我們的到來,讓景區(qū)管理人員很開心,熱情地招呼我們。
我們的營地選擇在景區(qū)管理處背后的斜坡上,坡上的植被稀稀拉拉,質(zhì)地堅硬刺人,但正好面對喀拉峻湖。把喀拉峻湖形容為撒落在群山之中的明珠,一點也不為過:湖水映著天色便成了藍色,湖水映著山色便成了綠色,湖面的色彩隨著日光的變幻而變幻。
傍晚時分,一位哈薩克小伙子駕駛景區(qū)的電瓶車帶著我們?nèi)ヅ娜章洹?a href="http://www.fpldtrp.com/haowen/46785.html" target="_blank">一路上,我們隨著車上音樂大聲歌唱。浩渺蒼莽的群山之間,只有我們的身影和我們自由放縱的聲音。道路曲折,卻嚴謹規(guī)范,從山脊下到觀景臺都鋪著全新的木棧道。落日映紅了天際的流云,晚霞渲染了積雪的山峰,映襯得斷崖更險峻。
回到營地已是午夜,坐在帳篷外慵懶地凝視著湖面。天上的星星低垂于湖面上,似乎唾手可得。手機里的音樂在靜夜里輕悄悄地吟唱,有人發(fā)呆,有人閑聊,有人品茗。這樣的夜從來就不會漫長。
篇2
1 隱秘察雅
察雅縣距離昌都地區(qū)首府昌都有96公里,當?shù)厝讼嘈?,唐朝的文成公主正是從這里去往拉薩的,他們甚至可以講出很多文成公主停留過的具體地點,繪聲繪色地描述出那世世代代傳下來的傳奇故事。若你仔細搜尋就會發(fā)現(xiàn),就是在這條充滿虛幻傳說的路上,還真實地留存有吐蕃時代的石刻造像、摩崖石刻。
TIPS
“伏藏”,藏文是“爹瑪”。“爹”,有“寶貴”和“值得保全”之意,是指一件很珍貴的東西被埋藏,最終再被發(fā)掘出來。蓮花生大師自從到傳揚佛法后。發(fā)覺當時當?shù)厝说乃刭|(zhì)未足以接受密法,以及當時有些法的因緣尚未成熟,故離開前,將很多教法、佛像、法藥埋在不同的領(lǐng)域里——有的在瀑流,有的在山巖,有的在虛空,甚至有的在圣者的禪定之中。
天人合-香堆鎮(zhèn)
香康寺,“自生”的菩薩
海拔3694米的香堆鎮(zhèn)應(yīng)該說是以香康寺為中心而建造的,這里絕對是寺院的神圣與商業(yè)的世俗相得益彰的小鎮(zhèn),寺院的圍墻對街開店一家連著一家,商店沒有門,只有臨街的大窗,鄉(xiāng)下騎馬來的人把馬拴在店的木欄上,幾個人坐在小店的窗臺上聊天。每天的清晨和傍晚,寺院里傳送出喇嘛們誦經(jīng)聲,寺院的轉(zhuǎn)經(jīng)道被男女老少踏出一層煙霧。
香康寺因為大殿供奉著一尊“自生”彌勒佛菩薩而聞名于康區(qū)。關(guān)于這寺院的來歷,有兩種傳說,一是《青史》中稱“七覺士”之一的貝羅雜那曾來過該殿,據(jù)“康區(qū)俄額的彌勒佛大殿有經(jīng)”推論,大殿早在吐蕃赤松德贊時代就存在;當?shù)厝说挠忠徽f法是文成公主進藏時埋下了一個伏藏,若干年后,地里長出一尊石佛,被農(nóng)民犁地時發(fā)現(xiàn),認定就是自生彌勒佛,并把自己的披風(fēng)披在這尊佛上。格魯派的創(chuàng)始人宗喀巴,昌都寺創(chuàng)建者向生·西繞松布以及四、五、七、十世達賴和七世班禪等都到過香康朝拜。
一千多年來,察雅各教派寺廟歷經(jīng)滄桑,有的早已變成廢墟,有的幾經(jīng)毀建,唯有香康大殿被歷代統(tǒng)治者所保護,清末四川總督趙爾豐攻打察雅時唯有香康寺未遭劫難,清乾隆皇帝于四十八年(公元1783年)御賜“黎凈地”匾額一方,由寺方懸掛于下門,其左右兩側(cè)還有兩塊鐫刻有漢字的石碑,寺內(nèi)還有清皇帝御賜的銅鐘,至今仍懸掛于大殿內(nèi)。
香康主要由圍墻、香康、次曲康三部分組成。我們到時正值香康大殿維修,因此,寺院的主要活動集中在次曲康內(nèi)舉行。圍墻平面近長方形,大門開在北墻和南墻中段。墻內(nèi)側(cè)一周為轉(zhuǎn)經(jīng)道。
香康大殿位于整個建筑群的西部,坐西面東。門廊外右側(cè)有一殘損的清功德碑碑座和碑身,浮雕動物紋的碑額殘塊在次曲康庫房內(nèi)發(fā)現(xiàn)。集會大殿面積較大,壁面繪有千佛和尊勝佛母等壁畫。佛堂位于大殿后部,一周為回廊。堂內(nèi)主供強巴佛,立姿菩薩分列兩側(cè)供臺上,均為泥塑。次曲康位于香康大殿以東約20米處,與坐北面南的廚房和宿舍之間形成一個西端開門的小巷,由佛堂、庫房和廊房3部分組成,堂內(nèi)主供大日如來,周邊供臺上主供祖師像。
香堆鎮(zhèn),古時重要驛站
村民的住所沿著西側(cè)的山坡慢慢上升,每座房子都像是方形的小碉堡。天長日久,外墻都是淡淡的粉紅色,風(fēng)吹雨打之后高大的墻面就像是淡彩山水畫。香堆鎮(zhèn)離縣城還有大約4小時的車程,到了雨季可能隨時因泥石流而斷路,但作為雄踞一方的大鎮(zhèn),又有重大古寺,作為吐蕃時代重要的驛站,香堆鎮(zhèn)也自有無敵氣場。進鎮(zhèn)南部入口處一面墻上的教育宣傳標語很讓人記憶深刻——窮不辦教育窮根難除,富不辦教育富不長久——在宗教的神圣與商業(yè)的世俗之外,這條宣傳標語又為小鎮(zhèn)增添了一分現(xiàn)代氣息。
民居在香康寺向西沿山坡而建,院子里總有些花花草草,家家戶戶都養(yǎng)了狗。村莊里少人來人往,只有孩子們在奔跑歡呼嬉笑,見有人來并不陌生,要求帶路就高興答應(yīng),然后快速地穿過碎石和林子,忽隱忽現(xiàn)地在前行著,此時我們已漸可透過房屋俯視山谷。再向上,一條黃色小路南北相通,路兩旁幾棵小樹枝葉相抵,寺院的紅色大木門上掛著白色的哈達。邁過高大的木門檻,寺院開闊,瑪尼石堆成了石墻,順時針轉(zhuǎn)過瑪尼石墻,能看到一些石刻。但看不出每一塊石刻的年代或是功力,可是能感受到雕刻圖像自然流暢的美好。
寺院原來的大殿年久失修還只剩下一面墻,廣場前的土地上一叢叢地長著草。這里曾經(jīng)是一座很大的寺院,建造規(guī)模在極盛時大概已經(jīng)超過香康寺。一陣兒童的誦經(jīng)聲傳來,依聲而尋走進一室,室內(nèi)寬敞,寬大的窗下依次擺放著幾張大藏床,藏床四周有木欄圍起,留一開合小門。藏床上從左到右坐著從十一二歲到四五歲不等的幾個小僧人,他們盤腿坐在床上,搖晃著上身高聲朗讀眼前的經(jīng)書。看管讀書的僧人見有人入,微笑不語復(fù)又將精力放在經(jīng)書上。幾束光透過藏紅的窗簾斜投在屋子里,聲音陣陣然而極其寧靜。
雖然主殿建筑已然不在,寺院并非無存,后面還保存著一幢古老但完整的佛堂,一位紅衣僧人走上前來帶領(lǐng)參觀,從一樓的大殿到二樓的平臺,站在平臺上,整個香堆鎮(zhèn)就在眼前,那些淡粉色圍墻的民居連成片,像是統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)。最后我們被帶到活佛的修行室,活佛面目慈善,修行室簡單干凈,充滿陽光,透過窗戶,可以看到寺院全貌,有人走進寺院,其實活佛早就看到了。
活佛力薦去看看寺院的新寺院,他說那里陽光更好更漂亮。僧人站在寺院的門口指著新寺的方向。沿寺前小路向南,走過一道坡,向上一望:哇,是一座很像北京新東安市場的玻璃大廈,如果不知道,很難看它和宗教有什么關(guān)聯(lián)?;剞D(zhuǎn)身,還是下山去吧。
香堆鎮(zhèn)鎮(zhèn)委會招待所樓是一幢曾經(jīng)的貴族老宅,已經(jīng)“老態(tài)龍鐘”,每個皺紋里都似乎有故事可講。說是招待所,也只有兩三間屋子可以住人。大院里有四條狗,其中一條狗的脖子上有一條向紅的傷疤,那是它前天晚上在街上與眾狗血拼之后的光榮記錄。香堆鎮(zhèn)滿街都是游蕩或趴伏的狗。每到晚上,從鎮(zhèn)上的各個角落都能傳來狗廝打狂吠的聲音,而且基本要持續(xù)整整一夜。
沿著轉(zhuǎn)經(jīng)道順時針的一圈,總會有狗或臥或漫步,白天所有的狗的面相都很老實本分,不小心被踩著了,也不過嗷嗷一叫躲到一邊去了,很難想象夜晚中正是它們在廝殺,把整個古鎮(zhèn)變成一個戰(zhàn)場。沿著山坡向上,宅院里的狗基本上都拴著,聽到外人的腳步定是狂叫不止,而那些閑蕩的野狗最好遠避。
信息補給站:
交通:從昌都到察雅縣城每天都有班車,距離96公里,全程是柏油路。從察雅縣城到香堆鎮(zhèn)有往返班車,前提是路是暢通的,行程大約是4小時,全程沙石土路,顛簸難行。自駕車要在縣城問好路線,路上遇到人也要問一下路。
食:察雅縣城有幾家賓館,縣政府對面的察雅賓館條件相對較好,配有餐廳,早餐豐盛,另外還有康德賓館和吉祥賓館。全縣城的商業(yè)區(qū)在縣政府所在的一條街上,以川菜館為主。建議去香堆鎮(zhèn)之前在超市備食物和水,香堆鎮(zhèn)只有幾個極小的餐館,而且還要做好吃燭光晚餐的準備,能吃的品種也不多。香堆鎮(zhèn)政府里的招待所曾經(jīng)是一位土司的宅院,雖不高大卻也雕梁畫棟,三層的土木結(jié)構(gòu)回廊型建筑,二樓有一個大廚房,廚師是一個有故事的女人,不知隔了一段時間之后她是否還在。這里可以提供熱水,有爐子,可以做個面條或者炒飯。
宿:住宿費每床15元,有雙人間,大院里有一個自來水管可以洗臉,水含沙量高,嗽過口后竟有飽意。不能洗澡。值得一提的是這里的單間大廁所,木質(zhì)建造且較高大,蹲下身去,向前平視即可透過一條空隙眺望小鎮(zhèn)和遠處山巒起伏。
購:寺院的一圈基本上都是小超市批發(fā)店,這些小店的貨物都是針對周邊村莊的。
游:除了香康寺,據(jù)說離香堆鎮(zhèn)騎馬走大約三四個小時有一個村莊,可以看到傳統(tǒng)的陶制工藝。若是有興趣去看,可以找寺院的僧人尋問,并請他們找當?shù)氐鸟R夫。
注意:1.夜深時不要出門閑轉(zhuǎn),當?shù)厝俗匀皇前踩?,不安全的是狗,一不小心做了斗狗的犧牲品,頗為不值。白天走僻靜處最好手里也拿塊石頭或是棍子,防狗。2.備些零食,比如巧克力或是糖。3.經(jīng)常停電,有電時及時充電,但離開時要記得拔下來,因為電壓不穩(wěn)可能傷及電池或電器,最好是在縣城把電都充備好。
秘境仁達
騎馬從鎮(zhèn)上出發(fā),就等著在這個被稱為地球中的星球上來一次穿越時空的旅行吧。這當然不是我的第一次騎馬,而和這一次騎行相比,之前的任何一次都只能算是試駕,是某種意義上的、為這一次而做的思想準備。馬背左右各馱著一個大包,馬蹄聲在山谷間回蕩,河水在山腳下疾流,一行幾人偶爾聊天,說的是馬鞍為什么要這么硬,山勢為什么可以扭曲得像個貝殼的表面或是一塊提拉米蘇……迎面有人騎馬過來,他遠遠地停在路邊,摘下圓邊的尼帽拿在手里,他等在馬上,待我們臨近時輕輕伏身致意,他說:呀哞,呀哞……
騎行很久才看到隔著大河有一個村莊,遙遙可見孩子們穿過綠樹奔跑相隨,搖著手臂高聲呼叫:呀哞,呀哞……又是眼睛快被空曠充滿的時候,穿過一個村莊,剛剛還是嶙岣突兀的群山,奔流激蕩的黃色河流,而村莊四周盛夏的田野突然間就綠到了鋪張浪費的地步,彩色的人影站在這一片綠中,直起身遠遠地招手呼喚:呀哞,呀哞……畫家高更著名的畫作都是關(guān)于塔西提島的,他把自己在塔西提島的經(jīng)歷寫過一本名叫《諾阿,諾阿》的書,正是島上土著人在說:香啊,香啊。察雅人的“呀哞”也同樣是源自古老的土著語言,是“你好”也是“慢走”,是招呼也是告別,其實就是發(fā)自內(nèi)心的祝福。
在村莊外一處開闊河谷再往下就是狹窄的山間小路。前行的路果然是很窄,只有馬的四蹄著地的空間,馬應(yīng)該很不喜歡近距離接觸山石,所以它選擇走在路的邊沿,一蹄踏下,路邊的石頭向下滾落無蹤,一眼向下望去變得細小的河流,真是嚇到肝膽顫動。牽馬的人說:放心吧,馬比你更懂得如何走山路。這話讓我立刻釋然。
烏云迎面撲來,雨沒來風(fēng)先到,樹開始以各種姿態(tài)扭動。轉(zhuǎn)過一道山,就在一大片烏云之下,突然間出現(xiàn)一山坡依山勢而建的淡淡的藕荷色房子,卻感覺不到人存在,只有房子在天與地之間悄無聲息。這是尼姑們的修行地,一位紅僧衣的尼姑拎著一個大花鐵皮暖瓶、端著幾個杯子穿過一間間房子,跑過斜坡站在河邊的平地上迎接我們。阿尼為素不相識的我們送來了酸奶拌糌粑和清茶、酥油茶,飯。陣雨終于來襲。奈何飄風(fēng)不終朝,驟雨不終日——風(fēng)雨很快過去,與阿尼謝過道別再度出發(fā)。
臨近仁達,開始有茂密的樹,有遍地的野花,山則是奇妙的直壁,沒有一點常規(guī)山勢應(yīng)該有的曲折突兀,除了幾道橫向裂縫從山頂?shù)降孛婀P直地垂下,毫無拖延。到達的仁達是一個美麗的三角形河谷地帶,當?shù)匾荒暌欢确〞倓偨Y(jié)束,白帳篷,馬,還有不肯立刻離去的人們圍坐在奧姆曲河?xùn)|面的草地上喝酒閑聊。
當狂歡的人們散去,仁達果然是一處清靜無比之地,在這個三角形山間河谷地帶,東面為三怙主山,北面為金剛亥母山,西面為德卻頗章山。奧姆曲從東北側(cè)山溝流向西南側(cè)山溝,日曲從西北側(cè)山溝流出后在此匯入奧姆曲。西南側(cè)山溝的山間河谷小道可通往香堆鎮(zhèn)。幾處真言咒語銘刻,許多天然形成的藏文字母,兩座代表漢印商人的小山石,成堆的八塔擦擦,綿延一公里有余的瑪尼石堆,直立的山崖壁上最高一層橫向的裂縫被仁達寺的喇嘛講解為文成公主轉(zhuǎn)經(jīng)道,而周圍山上的樹據(jù)喇嘛說是文成公主的頭發(fā)所化。
11世紀以來,就有藏族史家注意到了仁達拉康的丹瑪札造像及題記。1983年,藏族史學(xué)家,察雅地方人尼瑪多吉和他的妻子伊莉莎貝斯·貝爾那德拜謁造像并清理了銘文,認識到了造像的重要性。2006年10月,考古專家張建林老師也對造像進行了現(xiàn)場考察。
整個山谷里除了拉康,對面的山崖上還有兩戶人家,平時很少見到有人出入,走近家門才發(fā)現(xiàn)居然有那么多人在,房子沿山而建,里面的墻就是山石,左邊的一戶分上下兩層,老少三代,一位西裝革履的翩翩青年容貌英俊,幾次相見都用傲慢掩飾害羞。老祖母拿著一大塊骨頭給胖胖的小娃啃,小娃一會露牙歡笑,一會做勢打過來。一家人待客友善又好奇,頻頻倒以酥油茶,幾位年輕人坐在窗前,隔上一會就集體望向窗外議論一番。從這里可以把整個河谷盡收眼底,原來,行人一直行動在他們的視線里。
半山腰上,有一個極小的尼姑寺,兩位中年的阿尼住在上面,我們攀登上去和打滑下山,引得她們長時間地站在門前迎送,她們抓起大把的白糖放進水里讓我們喝,她們其實只是因為有人做客而激動。
還有幾個年輕的喇嘛,都還是單純的孩子——他們伏在馬背上過河,他們在山路上漫步,他們聽手機里的音樂——他們自由自在地生活在地球的這個極微小的點上。其實,誰不是生活在地球表面最微小的某個或某幾個點上呢,最終是人的內(nèi)心決定了每個點上的幸福指數(shù)。
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交通:從香堆鎮(zhèn)到仁達寺騎馬大約要走5到7個小時之間,一定要找當?shù)厝藥ьI(lǐng),租馬費用每天100元~200元之間。
食宿:寺小而偏遠又無村莊,食宿一定要自己解決才行,多在路上備干糧。
2 交匯處芒康
芒康縣城所在的嘎托鎮(zhèn)是川藏線和滇藏線的分界點,向北走向四川的巴塘縣,向東穿過鹽井鄉(xiāng)去往云南的德欽縣。作為進藏最重要的二條路線的交匯點,芒康歷來都是重要的一個驛站。遠在唐代也就是吐蕃時期,有一條從鹽井鄉(xiāng)通往芒康縣城的驛道,只是隨著歲月更疊世遷,這條路逐漸被世人所遺忘。也正是遺忘和疏離,才使得這條唐蕃時期的古道依然保存著那時的風(fēng)韻,靜守時光。
縱穿古驛路
邦達,馬幫帶來的繁華街市
曲孜卡鄉(xiāng)經(jīng)過徐中鄉(xiāng)到邦達鄉(xiāng),是一條與現(xiàn)行的214國道并行的山路,這條據(jù)考證是吐蕃時代的古驛道已經(jīng)少有外人經(jīng)過,山間路途中,可以見到吐蕃時期的古老寺院,可以聽到文成公主曾經(jīng)來過的傳說,還有曾經(jīng)驛道上的村莊,村莊里的人們自然生存。也正是因為被遺忘得太久,所以這條路也只能任憑自然的力量消漲,雨季或是冬季雪后從邦達鄉(xiāng)進去到達然堆村,基本還能通行,也勉強能走到徐中鄉(xiāng),從徐中鄉(xiāng)向曲孜卡鄉(xiāng)的路就很有可能過不去了。若是對唐蕃古道有探訪的興趣,建議從兩端進入,適可而止,通則前行,不通則退出走214國道。
熟知藏東的人就都會知道從滇藏線轉(zhuǎn)向昌都的那個三角形的小鎮(zhèn)名叫邦達,那周圍的邦達草原也極為著名。芒康縣的邦達鄉(xiāng)是從云南進藏過紅拉山之后能看到的第一個鄉(xiāng),路邊上有個小商店,店邊上一條鄉(xiāng)村路向右拐進鄉(xiāng)政府所在的村莊,脫離開現(xiàn)在的寬廣柏油路,進入到群山之中,卻才發(fā)現(xiàn)另有一個世界在風(fēng)雨歲月里安靜獨立。
車行上山,左望,山谷之間開闊的濕地有緩緩的水泛著藍光,有青青草叢,有牛鈴聲聲遙遙傳送,山坡之上大朵的白云慢慢地移動,黃色的土路從山的這二邊一直向那邊延展過去,據(jù)說這條路正是吐蕃時代的驛道,唐代的茶馬古道,云南的運茶馬幫走到這里恐怕得有一個多月,運鹽的馬幫從鹽井出發(fā)走到這里也得走二三天,而茶馬古道在這里基本上還只是開始部分。
沿著山坡向上右行到一處開闊的埡口中央,那兒擺著大片瑪尼石和小型的佛塔,據(jù)當?shù)厝苏f這里曾得到高僧加持。行人經(jīng)此順時針轉(zhuǎn)行上下山,所以塔的周轉(zhuǎn)慢慢就成了一個轉(zhuǎn)經(jīng)道。
下山路不算太長,但到了雨季很難行,急轉(zhuǎn)彎而且路滑,越野車和農(nóng)用車可以展現(xiàn)優(yōu)勢,難怪這一帶能很早便形成一條通道。下山之后就又是一片開闊地帶,緊鄰一條河形成一處草木豐美的河谷地帶,大群的牛羊自由奔跑覓食,放牧的人拾來一些木柴在臨路的山洞里點上一堆火,燒上一壺酥油茶,半臥在山洞口透過茶碗上的煙霧看著他的羊群是否都在。
改熱村沿河依山而建,一片綠樹掩映,油菜花在村前院后鮮艷開放,古樹頂天立地枝葉覆蓋,石頭圍墻后,戴著比花還鮮艷的頭巾的藏族阿媽在一片綠色的菜園里正專心拔草,山路上走出來的幾個姑娘放聲歌唱。一千多年前,趕馬的漢子經(jīng)過一路山水到了這僻靜的溫柔鄉(xiāng),是否也會有留下來的愿望呢?千年之前——遙不可及的過去,那些真實存在的故事又會是什么樣呢?
然堆村應(yīng)該從吐蕃時起就算得上是周邊的大鎮(zhèn),穿村而過的路兩側(cè)有幾家小商店做的都是批發(fā)生意,周邊村莊更小的商店都會來這里進貨。這里自然也就成為村民的聚會所,小店里面偶爾還有穿著傳統(tǒng)藏裝頭結(jié)紅纓束的男人圍坐打麻將,這已然是一道風(fēng)景了。
朗巴朗增是藏語中對大日如來的稱謂,然堆村的朗巴朗增殿早期建筑在“”中被毀,造像面部也多被砸爛。據(jù)村子里講此建筑最初為漢式坡頂,與大昭寺早期建筑形制相近,后來損毀后用樹皮和木板替換。1977年到1978年,當?shù)厝罕娫谠分亟朔鸬?。周圍夯土墻下均有原來的石砌墻基,基本保持早期建筑的平面結(jié)構(gòu)。佛殿內(nèi)主供大日如來和菩薩造像,近年對雕像面部及殘損處進行了敷泥、水泥修復(fù)和涂彩。最近一次維修是在2008年,主要對大日如來和菩薩等9尊造像加蓋了木板廊房。
根據(jù)考古專家的現(xiàn)場研究論斷,然堆村的朗巴朗增大殿應(yīng)該建于吐蕃時期,這也就可以證實,從邦達鄉(xiāng)穿過然堆村和徐中鄉(xiāng)到達鹽井的通道,在吐蕃時期正是一條正規(guī)的驛道。如果有當?shù)厝藥ьI(lǐng)從然堆村邊上的山坡向上攀登到山頂,可以看到山石上彩繪的佛像,從那里可以看到山谷中一條曲折的山路,村民會指著那條路告訴你:“文成公主就是從這條路去拉薩的,她在這里住了很長時間……”這一帶的人都堅信文成公主來過這里,從山頂下山的另一側(cè)還有一個小佛龕,也與文成公主相關(guān)。
然堆村的朗瑪朗增大殿的僧人每天早晚還都會吹響法號念誦佛經(jīng),歲月在這里自然流轉(zhuǎn),孩子們在小巷中奔跑著成長。遠去的馬幫帶走了那一世的繁華,多少擦肩而過的面孔,多少傳說化解若塵埃般消逝。
查果西溝巨石上的印記
芒康縣的鹽井是滇藏線進藏的第一站,瀾滄江兩岸的鹽田是鹽井的代碼,現(xiàn)在在這條曾經(jīng)的茶馬古道上依然可以看到運鹽的驢隊或是馬幫,只是它們已經(jīng)不再是遠行的隊60在這個主要以藏族和納西族混居的山谷里的村莊,居然還有境內(nèi)唯一的一座天主教堂。在鹽田沿河向北十幾公里外的曲孜卡,甚至有溫泉。每年有無數(shù)的游人從鹽井路過,他們知道鹽田,進過教堂,泡過溫泉,但卻很少有人知道,就在路邊不遠處就有遠在吐蕃時代就存在的石刻造像。
查果西溝為一條東西走向的狹長山溝,南北兩岸峭壁對峙。溝內(nèi)有小溪和鄉(xiāng)村道路。小溪自東向西流過。溝南側(cè)的崖壁上有單陰線、雙陰線或減地淺浮雕的六字真言、藏文經(jīng)咒、佛塔等,但與造像無關(guān)。調(diào)查中也沒有發(fā)現(xiàn)與造像有關(guān)的藏或漢文題記。
保護造像的小拉康位于小溪北、鄉(xiāng)村道路南,歸覺龍村(lcang lung tshun)噶達寺(skar mdav dgon)管轄,造像雕鑿在一塊面南的大巖石和一塊面西的小巖石上。巖石位于拉康內(nèi)中部偏后處。其中,面南大石上部略向前傾,從正面看呈圓拱形,底面呈不規(guī)則四邊形,歷經(jīng)常年煙熏和觸摸,現(xiàn)在已沾滿酥油和錢幣,油黑光亮,前面建有小供臺,上以酥油燈和布施錢幣供奉,上部懸掛經(jīng)幡、哈達。該處造像在上世紀80年代末自治區(qū)第一次文物普查中首次發(fā)現(xiàn),張建林研究員2006年曾對造像進行了考察,將4尊浮雕造像認定為吐蕃時代雕刻的大日如來、二菩薩、一供養(yǎng)人。
起初也許是仿如天至的巨石,被心懷虔誠信仰的工匠發(fā)現(xiàn),遂雕鑿佛像其上,漸而信徒圍拜,后人建起加以保護的房子也成為有神性的拉康,上千年過去,物是而人非。
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交通:這條路只能走越野車,而且路況也難以保證常年暢通,最好的方式是試行,試著穿越,走不通時便退回,所幸路并不遠,基本上當天即可往返,或是行得通,兩天的時間也足以穿越過去。
食宿:需自備睡袋,自備食物和水。因為這條路上幾乎沒有任何針對外來游人的設(shè)施,可以選擇然堆村作為一個中轉(zhuǎn)站,這里有古老的寺院,周邊也有短程徒步路線可以選擇,當然一定要找村民帶隊??梢越枳≡诖骞霓k公室里,這里有幾張床,也可以找一戶人家居住,但前提一定是自己帶睡袋。也無可能提供餐飲,商店里有賣方便面和火腿腸等方便食品。
游:遇到大的村莊可以向當?shù)厝舜蚵牼包c,除了大的寺院,一路上還有能看得出歷史傳承的塔或瑪尼石堆,幸運的話,還能看到摩崖石刻。
鹽井,最獨特的曬鹽方式和最壯闊的村莊
鹽井在歷史上是吐蕃通往南詔的要道,也是滇茶運往的必經(jīng)之路。鹽井是茶馬古道在境內(nèi)的第一站,緊依瀾滄江,江兩岸鹵水豐富,呈自然泉涌狀而出。人們在各泉眼處壘石固水,形成一處井鹽,然后背取鹵水至江邊低平處,同樣地圍成田,讓日光蒸曬,水盡后便是粗鹽,再將粗鹽背回各家平坦的屋項進一步晾曬打理就可等候鹽商的收購了。鹽井曬鹽有悠久的歷史,傳說從格薩爾王時期就有曬鹽歷史。格薩爾王與納西為爭奪鹽井鹽田還有過-場戰(zhàn)爭。據(jù)歷史考證,從唐朝以前就有鹽井曬鹽的記載。要從世界鹽業(yè)史上查找,也沒有鹽井式的曬鹽方式,它是世界上獨一無二的。
騎著摩托車從鎮(zhèn)上沿著山路狂奔,急轉(zhuǎn)加上沖下降,側(cè)身就是懸崖,崖下便是翻滾著黃色巨浪的瀾滄江。鹽田曬鹽的時間在每年的11月到來年的3月。下鹽井的鹽田在村莊的盡頭,從上層的鹽池下去,低矮而潮濕的空間內(nèi)鹽池一個接著一個。女人用水泥修補池子。池田有數(shù)層,每層之間有木頭支起,從上面滲透下來的水結(jié)了晶一條條地吊在頂上。層層之間有只能容下一只腳的小路或是一根木頭削成的梯子,我徒手上下都需要極度小心,不知那些身背鹽水的女人是如何練就了健步如飛的本領(lǐng)。鹽池很像是一個迷宮,從縫隙里可以看到河對岸的鹽田從河邊向上沿著山坡層層建起,高原的陽光陰晴變幻,使得水聲滔滔的寧靜山谷有了神奇而靈動的氣息。
終于下到江邊,河水急流,高大的木樁子從江岸支撐著鹽池,鹽池里的水因為有了光線而顯得清透。三個正在遠處一個小池中洗澡的小姑娘見到我之后快速爬起穿好衣服,頂著濕漉漉的頭發(fā)抱著柱子悄悄地觀賞我的動向。鹽田外的村莊和村邊的白塔正在最后一道余輝中顯現(xiàn)光彩。
上鹽井最鮮明的標志就是村邊高大的鐘樓和十字架的教堂。鹽井天主教堂是1858年由法國巴黎外國傳教士鄧得亮神父所建,藏式土木結(jié)構(gòu)的老教堂前幾年被重新翻修建成了水泥建筑。據(jù)說從1858年至1949年先后有17位外國傳教士赴鹽井傳教及開展宗教活動。鹽井鄉(xiāng)的天主教堂,是歷盡艱辛的西方傳教士在保留下來的唯一教堂。鹽井是境內(nèi)納西族聚集地,村子里外來的納西族基本信奉藏傳佛教,而藏族卻是虔誠的天主教徒。更有趣的是有一對夫婦不同,就在大廳的主位上一邊掛著耶穌像,一邊供著佛位,各敬各的神,互不干擾。但不管是納西族還是藏族的服裝都是一致的,都是藏族打扮。
上鹽井村去鹽田只能是徒步而行,從村莊的西側(cè)沿著村邊的路曲折向下,單程大約要走兩個小時,沿山梁下行,直達白鹽田,站在高處俯視瀾滄江水,河對岸的山坡上白色圍墻構(gòu)成的村莊輪廓清晰,陽光透過云在山川河流與村莊間緩慢移動。一點浩然氣,千里陜哉風(fēng),至于是看沒看到制鹽的全過程,已不再那么重要。
從鎮(zhèn)上去鹽田還有一條徒步路線,必須得問明當?shù)厝?,沿著?zhèn)外的小路徒步,路程相對另外二條就近了很多,一個小時左右就可以到達鹽田,走到鹽田邊卻原來是與另外一條去下鹽井村的路在大橋邊重合。這條徒步路雖然僅是山間小路,卻有一路風(fēng)光,途中還有小佛塔和已經(jīng)廢棄的宅院。
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交通:滇藏線進藏的第一站,柏油路面剛修沒幾年,路況非常地棒。從鎮(zhèn)上去往鹽田的路只有一條能通車,其余的路都只能靠腳或是騎上毛驢。
食宿:建議住在曲孜卡溫泉,溫泉一帶建起了數(shù)家度假賓館,標準間120元到200元不等,每間客房里都帶有溫泉池,每家的環(huán)境都很不錯,而且自帶餐廳。鹽井鎮(zhèn)上也有幾家當?shù)厝思业目蜅#容^簡單。鹽井最著名的食物就是加加面,每碗只一筷子面,極具特色。
游:鹽井有天主教堂、曲孜卡溫泉,滇金絲猴自然保護區(qū)也在離小鎮(zhèn)不遠處。
3 通道八宿
八宿縣在三江流域高山峽谷地帶,東北部昌都以南的邦達地帶,海拔較高,為高原大陸區(qū);怒江流域延伸至左貢縣境內(nèi),為高山峽谷過渡區(qū);其余地方高山環(huán)繞,峽谷相間,地形較復(fù)雜,為高山峽谷區(qū)。橫斷山南北相通,南部的然烏是念青唐古拉山脈東段與橫斷山脈伯舒拉嶺結(jié)合部,山高谷深形成了幾個著名冰川。318國道通過八宿去往拉薩,我不知道八宿是否也屬于唐蕃古道。們經(jīng)過這里,除了然烏湖外,只是當成了過境。其實,八宿周邊頗有值得停留處。
八宿,勇士山腳下的村莊
八宿藏語的意思便是勇士山腳下的村莊,要是只看八宿縣城的建筑,確實是沒什么可以玩味的了,粗略一看多的是鋼筋水泥混凝土灌注而成,穿城而過的公路里面還有一個與內(nèi)城小鎮(zhèn)無異的大廣場。但是只要肯停留下來,即使是八宿縣城都有幾處不平凡的地方。
從縣城的主要大街轉(zhuǎn)向它的后側(cè),走大橋過河沿著小路向上進入村莊,村莊不大卻有著八宿鄉(xiāng)村院落的老樹繞古宅,站在山坡上看大河對岸的縣城和周邊的群山,群山似乎滿含著各種礦物沉淀的色彩,顏色變化又層層疊加,深暗的紅綠黃藍中偶爾又有幾條分明的顏色相隔,山體久經(jīng)風(fēng)吹日曬,頂部已然渾厚無尖角,只有保持足夠的視覺空間,才能得以眺望到更為廣闊的天地,還有被忽略掉的自然界的壯美。
八宿寺在村莊后的一片青稞田之上,高原的風(fēng)把綠色青稞吹出動感,高原的陽光在紅色的寺院綠色的田野黃色的土地問移動,寺院清靜無聲,寺院的門很有幾分西部牛仔片中小酒館的風(fēng)格,門的一條小鐵鏈掛在門框的釘子上,寺院的院子很大,四面二層的回廊僧舍,迎面的大殿顯然是剛剛修整不久,吉祥八寶圖案的遮陽簾還沒有曬掉色。有僧人坐在二樓的回廊上念經(jīng),見有人到并不招呼,只慢慢走來,打開大殿的門,用不熟練的漢語介紹。
八宿寺屬藏傳佛教的格魯派,始建于明代中期(公元1473年,藏歷水蛇年),距今已經(jīng)有500多年的歷史。寺廟占地面積1500平方米,珍藏有500多件上到吐蕃和古印度時期,下至元、明、清代的各類文物,在藏東諸寺中首屈一指,對研究藏傳佛教歷史和藏族文化具有很高的學(xué)術(shù)價值。
二樓的木欄桿油漆成暗紅色,各種器皿改造成的花盆里種著藏區(qū)常見的花花草草,回廊廚房已經(jīng)熏成黑色,黑色的墻面上用白灰畫著圖騰的圖案,這樣的圖案在藏區(qū)的廚房里很常見,還有銅制的水缸和水舀水盆也缺一不可。
站在大殿外的平臺上,八宿城就在眼下被彩色的山包圍,城市建筑的背后河水急流,經(jīng)幡在橋架上隨風(fēng)招展,安靜的小城建筑泛著銀灰色的光。傍晚時分的光影氣象變化,還有那樣的地貌和色彩,八宿城的建造是不是新的,是不是車來人往,都不必在意,此時的八宿仿佛是在外星球般,不真實,卻奇美。
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交通:如果是乘坐班車,從拉薩或是八一發(fā)往昌都的過路車都可以到達八宿縣城。從拉薩坐班車過來,從波密或是然烏也都有班車。從八宿去四川可以乘班車到昌都,再轉(zhuǎn)去德格就進入四川了。去云南也有過境去香格里拉的班車,去昌都的班車較多,可以到邦達鎮(zhèn)下車,再轉(zhuǎn)乘昌都到得格里拉或是芒康的班車,從芒康每天都有到鹽井的班車,從鹽井每天都有到德欽的班車,就進入了云南。
食宿:八宿縣汽車站對面叫“三江源飯店”的二樓,有標間能洗澡,還有電視,站在走廊里還能看到大河對面的風(fēng)光。八宿迎賓館相對高檔一些,比較適合團隊游時選擇,位置在318國道進藏方向進城不遠的左側(cè),賓館里有不錯的餐飲條件。八宿縣城臨街有幾家小餐館不錯,有一個羊肉湯鍋很是美味。其余的餐館就多以四川風(fēng)味為主。
游:多拉神山:多拉神山距八宿縣城僅4公里,神山分為外圈、中圈和內(nèi)圈,總面積12平方公里。多拉神山為藏傳佛教寧瑪派(紅教)所供奉,山內(nèi)有多處似篆刻在石頭上的各類經(jīng)文、佛像等,有著“六字真言”的瑪尼石漫山遍野,當?shù)匦沤倘罕娤嘈胚@是大自然的杰作,是神山的力量,經(jīng)年累月都會來此虔誠朝拜,繞山而轉(zhuǎn)。更為奇異的是,在神山附近,散布著《西游記》中去西天取經(jīng)途中唐僧師徒的石像,外形惟妙惟肖,故又傳說是當初唐僧師徒的經(jīng)書掉落在神山上,形成了此種壯觀景象。邦達草原:邦達草原位于八宿縣邦達鎮(zhèn),海拔4300米。世界上海拔最高、跑道最長的航空港——邦達機場就在邦達草原,318和214國道穿過草原。邦達草原屬天然草場,面積138894.5公頃,野生動物品種較多,棲息有黃羊、狐貍、馬鹿、貝母雞、草狐、旱獺、水獺、獐子等珍貴野生動物,其中不乏國家一級、二級保護動物;還有豐富的草原野生天然菌類,其中以黃菌、白菌等尤為珍貴。每年夏季還會有民間賽馬節(jié)。仁措湖:仁措湖位于八宿縣郭慶鄉(xiāng)境內(nèi),海拔4500米,距邦達機場55公里,屬鄉(xiāng)村簡易公路。湖水清澈見底,山勢奇秀,湖面寬廣,是多種珍貴禽類的棲息繁殖地,其中黑頸鶴、丹頂鶴、野鴨、白鷺等野生水鳥成群結(jié)隊在此嬉戲覓食,繁殖后代。湖中魚類也非常豐富,每到夏天繁殖季節(jié),湖邊隨處可見。
然烏,總有輕波掩塵埃
住在緊鄰然烏湖的客棧,醒來便聽得水聲滔滔,初以為下雨,開窗探視才見湖水緩流。
我是在班車上了解到南卡宗這個地方的。藏族的售票員說南卡宗有一位活佛醫(yī)術(shù)高明,醫(yī)好了很多人,原本就充滿神奇色彩的南卡宗更被無數(shù)的信徒奉為神山而朝拜。
問了飯店的老板,由鎮(zhèn)上向東沿318國道出城慢行。南卡宗的形成本身就有幾分傳奇,山上的溶洞是為數(shù)不多的神奇溶洞之一,分上洞、下洞兩部分,主洞里有一尊藏傳佛教強巴大師像,雖然歷史不可考,但此處歷來都是藏傳佛教信徒的朝拜圣地。
路邊看大河對岸的南卡宗在彩色經(jīng)幡中,巨大的樹木后有著深不可知的神秘。沿狹窄曲折的沙石路慢慢下山,過布滿經(jīng)幡的木橋,橋下可謂驚濤駭浪翻滾。過橋的山路塌方下去的土石直掉進大河里,看得觸目驚心。上山的路在大樹間的經(jīng)幡下穿行,清風(fēng)襲襲中眺望對面山路上的村莊和經(jīng)幡陣,本像一條灰暗線條的318國道,在這里居然散發(fā)著光。
山路上樹了木牌子用藏語指明方向。寺院建在一處山坡上,也就是以溶洞為基礎(chǔ)建立起來的。我來時寺院的院子里正在修一個水池。寺院里雖然有了抽水機,但無處存水,還是不太方便。就在三位喇嘛修水池的過程中,一位頭頂盤發(fā),發(fā)中束著青玉、身著黃色僧衣腕帶大手表、指甲很長的男人立在邊上極有氣派地觀看。悄問之下才知他就是著名的江旺唯色活佛。
活佛首肯我拍大殿里的強巴大師塑像,大殿因依山就洞而建顯得很狹窄和幽暗,佛像前兩個高大的木柜子分立左右,兩邊的墻壁上掛滿了唐卡?;罘鸬姆ㄎ环e了灰,看來棄了很長時間,現(xiàn)在活佛的法座是一個超級大沙發(fā),據(jù)說這沙發(fā)是一位施主贈送的。我很是想了解一下這沙發(fā)被扛上來的過程。興之所至,活佛坐在沙發(fā)上,手持法杖讓我拍照。
院子里坐著一位陪媽媽來寺院看病的阿佳,她的媽媽家在八宿鎮(zhèn),而她已嫁到波密,生病的媽媽到周邊的數(shù)家醫(yī)院看過病但一直不見好轉(zhuǎn),經(jīng)人介紹來到了這里并懷有極高的信心。寺院邊上有一間小屋是專門用來接待病人的,寺院免費提供簡單的食物。
活佛在給遠道而來的一家四口做過祝福儀式之后,回到自己的房間,我跟在他的身后進了屋。站在屋子里山下的一切盡收眼底,活佛一進屋就倒在臨窗的小床上向外張望,一位尼姑給活佛脫了鞋和襪子,恭敬地端上酥油茶,捧過一個裝著風(fēng)干牛肉的大紅塑料盆。活佛回手在腰際拿下一把小刀切下牛肉開吃。他吩咐尼姑給我倒茶,又拿了一瓶冰紅花給我,切下一大塊牛肉遞過來示意我吃。我坐在他的身后椅子上,慢慢地嚼著牛肉,味道很是不錯?;罘鹨贿叧院纫贿呁虼巴猓路鹉抢锸潜娚泵ι畹奶幩?。然而,陽光照進屋子,室內(nèi)一片寧靜,我們靜靜地坐著,吃著,看著。
因為言語不通,我無法跟活佛溝通。微笑示意退出屋子,走進喇嘛的屋子,三個喇嘛和一個小男孩坐在里面正在吃飯聊天。普通話很好的鄧珠家在離然烏不遠的察隅縣,4年前,他嚴重的胃病被活佛治好之后留下來出家做了喇嘛,寺院還有三位喇嘛和二位尼姑也都是因為被活佛醫(yī)好了身體而留在寺院的。十幾歲的小男孩也是來治病的,已住了一段時間,跟喇嘛們已相處得很熟悉。
轉(zhuǎn)繞著寺院有一條古老的轉(zhuǎn)經(jīng)道。轉(zhuǎn)彎處的幾棵大樹上掛滿了各式服裝,在不遠處的大樹上則是掛滿了手鏈、項鏈、手表甚至發(fā)卡等各種飾品,我看了一下還正在運行的電子表上的時間,只差了3分鐘。這些都是來此朝圣的人們供奉給心目中的神靈的禮物。在一棵樹下并排放著兩粒打磨好的非常漂亮的紅珊瑚珠子,我信手拾起真是愛不釋手,拿在手中,思想激烈斗爭:拿還是不拿呢?
山路上遇到幾位從八宿專程來轉(zhuǎn)經(jīng)的阿佳,她們將在這里轉(zhuǎn)上7天。其中的一位阿佳一路向我介紹轉(zhuǎn)經(jīng)道縱深處的傳說,她拔開一棵樹的樹枝讓我看樹后一塊石頭,那上面有一個自然形成的手掌印,她說那是某位高僧留下的。
在下山的路口,我還是把那兩塊紅珊瑚放在一棵束著白色哈達的小樹上了。一串紅珊瑚對我有什么實質(zhì)意義呢,不過是欲望,抽身而退得以俯視自我,真是荒唐一瞬。
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交通:從然烏鎮(zhèn)去南卡宗走路約半小時,沿進藏方向的318國道的反方向出城,出城一條向右轉(zhuǎn)的路指明去向察隅,要走左側(cè)318國道能看到溶洞的方向,走出溶洞之后左側(cè)的河谷上可以看到一座橋,橋上被經(jīng)幡覆蓋,對面的山上高大的樹叢中也經(jīng)幡飄揚,這里就是南卡宗,公路邊有一條小路下山,過橋之后以順時針方向上山,就能看到南卡宗的寺院。再順時針隨朝拜的人一起下山。轉(zhuǎn)經(jīng)道上還有幾處典故,最好是隨轉(zhuǎn)經(jīng)人一起走,他們通常會耐心地講解。